Y aller

Avion
Il y a beaucoup de vols peu chers via notamment Transavia et Easy Jet. Il y a deux aéroports, celui de Marco Polo à Venise et celui de Trévise desservi par des compagnies low cost telles que Ryanair. Ce qui est top pour celui de Marco Polo, c’est de prendre le bateau pour se rendre en ville.

Train
Il faut compter au minimum 10 heures ce n’est pas très pratique, surtout que Thello a arrêté ses trains de nuit en 2021 qui était une option idéale, ils disent avoir de nouveaux projets, affaire à suivre.

Sur place

Depuis l’aéroport de Marco Polo
Vous avez le choix entre le bus et le bateau (le taxi aussi mais j’utilise pas de taxi). Si vous avez le temps, car c’est tout de même autour d’1h pour rejoindre le Cavareggio, je vous conseille le bateau, c’est assez fou d’embarquer depuis l’aéroport même, ça coûte 15 euros. Sinon il y a les bus ACTV et ATVO qui coûtent 8 euros.

Depuis l’aéroport de Trévise
Le bus ATVO vous dépose directement à la gare de Mestre à partir de 15 euros.

En ville
Le Vaporetto, le bateau public, coûte une blinde : 8,50 euros à chaque fois. Le Venise pass vaporetto vendu par ACTV et Venizia Unica coûte 22€/1 jour, 34,5€/2 jours, 46€ /3 jours.On est vite ruiné, c’est aussi ce qui à mon sens rend compliqué un séjour de plusieurs jours à Venise. On marche énormément car le bateau est cher, on a assez peu d’endroits publics où se poser au calme donc on est un peu amené à consommer et c’est souvent cher. Si on veut manger normalement deux fois par jour entrée-plat-dessert-vins, on se retrouve vite à lâcher 45 euros par repas soit au minimum 90 euros par jour. Après il y a évidemment les bars à vins et cicchetti mais ça marche une fois ou deux et ne peut remplacer un repas quotidien.

Sur place

L’application utile pour en cas d’acqua alta, “Hi!Tide“.

Venise c’est surfait mais c’est pas mal (façon de parler mais quand même), quelques conseils / retours d’expérience :

– vaut mieux être en bande de potes ou en famille qu’en couple, la ville n’est pas facile à visiter et beaucoup de couples ne résistent pas à la pression que « Venise c’est forcément bien ». Aucune ville n’est facile à visiter, visiter ce n’est pas voir et chacun doit tracer son chemin pour se sentir chez soi.
A Venise il faut avoir des journées pendant lesquelles on ne fait rien d’autre qu’à se laisser vivre, enchaîner les cicchetti, déambuler, boire des coups sans se mettre un programme intense de visite. Venise se vit.

– rencontrez des locaux si vous pouvez, en allant dans les rades qu’ils affectionnent et dieu sait si à Venise on aime aller au bar et papoter avec des amis, sortez du tir au fusil touristique, c’est une ville qui a une vraie vie en dehors du tourisme

Lors du dernier séjour en décembre 2025, à l’occasion du réveillon, j’ai utilisé Homeexchange. C’était dur de trouver un appartement disponible à cette époque-là mais j’ai trouvé et c’était un gain d’argent tellement important, en plus du fait d’être dans un vrai appartement avec une âme.

Casa Baseggio (plan de 2021)
Sestiere di Cannaregio 3556
Tél : +393483432069
le site, c’est mieux de passer par lui en direct, vous paierez 5 euros/pers. le petit déjeuner au lieu de 10 et le prix de la chambre est plus intéressant. Voici les liens Airbnb et Booking.

Un super plan trouvé dans le quartier peu touristique de Cannaregio, idéal quand on vient ou part en train de Venise car il est à 20′ à pied de la gare. Par ailleurs l’hôte Marco possède plusieurs chambres très confortables avec chacune sa salle de bains privative et lui et sa femme vivent sur place, l’accueil est donc personnalisé et Marco est un fin gourmet qui conseille de bonnes tables, d’ailleurs les 2 restos dans lesquels j’ai été lors de ces 24h à Venise, Alle Due Gondolette et Osteria Ai Promessi Sposi m’ont été recommandés par lui et seulement par lui. Ensuite l’immeuble jouxte la fondation Wilmotte et les deux se trouvent dans une cour arborée. Enfin le petit-déjeuner est spectaculaire, à fortiori si vous payez seulement 5 euros par personne : croissants et pains frais (pas de trucs fourrés à la crème comme trop souvent en Italie), jus de fruits, yaourts, céréales, miel, confitures, fruits, rien ne manque, c’est d’autant plus appréciable que le petit-déjeuner est systématiquement le repas le plus raté en Italie, difficile de trouver autre chose que des viennoiseries moyennement réjouissantes et un café.

3749 Ponte Chiodo
Cannaregio, 3749
le site

Un hôtel au prix abordable dans le Cannaregio, recommandé par un local.

Hotel Pausania
Fondamenta Gherardini, 2824
le site

Hôtel qu’on m’a conseillé car bien situé.

La Biennale en juillet
le site
Bien sûr, c’est l’incontournable pour les férus d’art, mais les prix enflent à cette période et il y a foule.

Dans Venise

Basilica di San Marco
Piazza San Marco
le site

La basilique San Marco, on a eu la chance de la voir en décembre sans grand monde, à peine quelques minutes de file d’attente. Je n’y aurai pas été au milieu d’une foule dans une chaleur caniculaire d’été mais là, c’était parfait. Ca vaut le coup de lâcher 3 euros pour l’entrée et 5 de plus pour le palo d’oro. L’histoire de la basilique Saint Marc commence avec  la construction de l’église de 828 à 832 destinée à abriter les reliques de l’apôtre Saint Marc rapportées clandestinement de Bucoles, port proche d’Alexandrie par des marchands vénitiens. On trouve ensuite des dates différentes selon les sources mais en gros elle va brûler au Xème siècle, la forme actuelle date de 1071. Je vous laisse lire par vous même l’histoire de cet édifice unique qui va ne cesser de s’embellir, les mosaïques byzantines sont somptueuses.

Le Pala d’Oro

Ce retable large de 3,45 mètres et haut de 1,40 mètre et réalisé en 976 par des artistes byzantin est orné de 1927 pierres précieuses et de 80 émaux byzantins représentant des scènes de l’Évangile et des Saints, disposés autour de la figure centrale d’un Christ Pantocrator (un Christ en gloire). Il fût enrichi pour atteindre sa forme définitive en 1342.

Gallerie dell’Accademia
Calle della Carità, 1050
le site

Note wikipedia : “Les galeries de l’Académie rassemblent la plus importante collection au monde de peintures vénitiennes, datant du XIVᵉ siècle au XVIIIᵉ siècle. Des chefs-d’œuvre des plus grands maîtres tels que Bellini, Giorgione, Carpaccio, Tintoretto, Véronèse et Tiepolo y sont conservés.”

Palais des Doges
P.za San Marco, 1

Il faut voir le Palazzo Ducale (le Palais des Doges) mais en revanche, une fois passée l’impression de grandeur face à l’incarnation du pouvoir, je n’ai pas été touché. Et le manque d’explication (l’audioguide ne parvenait pas à se connecter) a renforcé cette impression.
Et pareil pour le musée Correr inclus dans le billet du Palazzo Ducale, pas touché. On m’a indiqué que la visite « secrète » ajoutait un petit supplément d’âme.

Museo Fortuny
Fondamenta Narisi, 3958
le site

Un musée qui m’a beaucoup plu. Après avoir été fermé de 2019 à 2022, le musée a rouvert ses portes et propose non seulement des expositions temporaires mais également une présentation du travail de l’artiste espagnol Mariano Fortuny y Madrazo et de son épouse, l’artiste et couturière Henriette Negrin. En effet, ce palais gothique construit au XVe siècle a été transformé par le couple en maison et atelier d’artiste au début du XXème siècle, devenant de fait un lieu de référence pour les intellectuels et la Venise cosmopolite de l’époque.

Outre l’expo temporaire d’art contemporain au rez-de-chaussée, on trouve dans les étages la collection permanente constituée de tissus et vêtements conçus par le couple au grenier transformé en atelier ainsi que des photos, des peintures, des œuvres de leur collection personnelle, des documents d’archives, ainsi que des témoignages d’artistes et d’amis ayant fréquenté leur palais-atelier.

Tout cela aurait pu disparaître si Henriette n’avait pas décidé de léguer l’ensemble à la ville en 1956 : c’est aujourd’hui un des lieux les plus évocateurs de cette Venise créatrice, intellectuelle et entrepreneuriale, qui vaut une visite autant pour le palais gothique lui-même, que pour ses collections, mais aussi l’âme de ses anciens occupants.

Fondazione Querini Stampalia
Campiello Santa Maria Formosa, 5252
le site

Cette fondation, parmi les plus anciennes d’Italie (1869), propose, en plus de sa bibliothèque accessible aux étudiants, des expos intéressantes, le tout dans un bâtiment réhabilité par Carlo Scarpa, un des maîtres de l’architecture locale, moderne et raffiné. dixit un ami architecte.

Ca’ Rezzonico
Sestiere Dorsoduro, 3136
le site

“Ca’ Rezzonico (« Maison Rezzonico », le terme Ca’ vient du dialecte vénitien qui signifie « maison » équivalent du mot casa en italien) est un palais, un des seuls qui peut se visiter, désormais musée consacré au XVIIIe siècle.” Sa construction fut dirigée par l’architecte Baldassare Longhena jusqu’à sa mort, en 1682, puis achevée par Giorgio Massari en 1756.

Galleria dell’ academia
Calle della Carità, 1050

Olivetti Exhibition Centre
Piazza San Marco, 101
le site

Lieu de pèlerinage pour les architectes sur la place Saint Marc, cette boutique historique de la marque Olivetti est devenue un showroom de design et archi géré par le FAI, le Fondo Per L’Ambiente Italiano : une institution culturelle qui gère des lieux très intéressants à travers le pays et que je vous invite à consulter avant de visiter une région d’Italie.

Arsenal

Chantier naval byzantin fondé en 1104, utilisé aujourd’hui pour des événements culturels, des expositions et des salons commerciaux.

Musée d’histoire naturelle
Salizada del Fontego dei Turchi
le site

J’ai croisé à Venise une lectrice, Fleur, qui m’a dit qu’elle avait emmené ses enfants dans ce musée et que c’était sympa.

Des églises à voir, ne serait-ce que de l’extérieur :

Chiesa San Francesco della Vigna
Calle S. Francesco, 2786

Moine franciscain obscur, Négroponte peint, vers 1460, cette Vierge à l’enfant.

Église Santa Maria Assunta de Venise
Salizada dei Spechieri

Basilique Santa Maria della Salute

Eglise du Redentore

Église Santa Maria dei Miracoli

L’église de San Giacomo, fondée au 5ème siècle, est la plus ancienne église de la ville de Venise.

Cinéma Multisala Rossini
Salizzada de la Chiesa o del Teatro, 3997

Venise c’est bien mais c’est fatigant et à moins de manger des chips et de dormir dans une gondole en discrètement, ça douille. Et t’as pas 10000 parcs gratos pour te poser donc tu marches et tu raques vite. Sur google maps, je repère un cinéma, je vois qu’ils donnent le remake italien du Danger Diabolik de 1968 que j’avais vu, lui-même tiré de la BD « Diabolik » conçue par les sœurs Angela et Luciana Giussani en 1962. Super cinéma, 7 euros la place tout confort, pas de pop corns ou coca, le film dure 2h15, t’es au milieu d’italiens, ton téléphone se recharge, tu piques un roupillon t’es bien. On le dira jamais assez mais offrez-vous le pas de côté en voyage, qui a dit que vous deviez tout voir? Et constamment rester auprès des touristes? Stop à la pression de « tu dois voir ça, tu dois faire ça ».

L’opéra Teatro La Fenice
Campo S. Fantin, 1965
le site

Je n’y ai pas été mais en passant devant et en voyant des gens en sortir, je me suis dit que ça pouvait être une sortie sympa.

Le quartier de la Giudecca (tout au sud)

Autant on m’avait conseillé de séjourner dans le Canareggio, au nord, pour son côté authentique et proche de la gare, autant un ami féru d’architecture m’a, lui, recommandé la Giudecca pour son caractère un peu plus populaire et aussi parce qu’on y trouve de la bonne archi contemporaine des années 90.

La gare de Santa Lucia

La gare de Venise originellement de 1860 a été refaite dans les années 30 et le bâtiment actuel date des années 50, un bijou.

Museo Ebraico di Venezia
Campo di Ghetto Nuovo, 2902
le site

Pour comprendre l’histoire du ghetto juif dans le quartier du Cannaregio, qui exista en tant que tel de 1516 jusqu’à 1866 avec la libération de Venise et son rattachement au jeune royaume d’Italie.

Convento dei Reverendi Padri Francescani
Calle Seconda de la Fava, 70

Un couvent à l’écart des flux touristiques, au nord de la ville, à l’est du Cannaregio. Apparemment la visite vaut plus le coup d’oeil pour le calme du lieu que pour l’architecture, semble-t-il classique mais sans surprise.

Le Lido et l’île de Pellestrina

Je n’y ai été que pour le marché Campagna Amica, mais une amie locale m’a donné un conseil pour les beaux jours : louer des vélos au Lido, puis prendre le ferry numéro 11 et aller jusqu’à l’île de Pellestrina où vous atterrirez au nord à Santa Maria del Mar. Allez ensuite manger une savoureuse cuisine de la mer au restaurant Da Celeste.

Da Celeste Pellestrina
Vianelli, 625B,

L’été vous pouvez aussi vous poser au bout du Lido à Macondo Alberoni : “Ouvert que l’été mais super spot pour profiter de la plage à Venise et avant ou après la balade à vélo” dixit mon amie.

Macondo Alberoni
Alberoni, 30126
Il y a aussi un petit musée de la lagune à côté pour les curieux.

Piccolo Museo della Laguna sud
Scuola Elementare Carlo Goldoni
le site

Pour passer du temps sur l’île à vélo, j’ai trouvé ce blog italien super bien fait : allez directement au paragraphe “Circuit à vélo sur l’île de Pellestrina”.

Les îles

Ile de Torcello

A 45’ en bateau du centre de Venise. Basilique construite en 639 avec mosaïques incroyables de style roman-byzantin, réalisées entre le 12e et le 14e siècle. Il y a aussi un campanile offrant une vue sur les environs. “Ce clocher a un rôle historique et culturel important, car il témoigne du passé glorieux de l’île de Torcello, qui fut autrefois l’une des zones les plus peuplées de la lagune de Venise avant de décliner en importance au fil des siècles.” (https://itorcello.it/campanile-di-torcello/).

Ile de Mazzorbo

Descendre du vaporetto et aller à droite voir l’église romane Santi Pietro et Caterina, il y a un resto chic ici : Venisa.
On suit un parcours dans les vignes, on voit le campanile penché de Burano.

Honnêtement, au risque de me faire des ennemis, je trouve qu’il y a trop de restos à Venise, un peu comme les bistrots à Paris : il y en a plein mais lesquels valent vraiment une visite une fois qu’on connaît un peu le truc? J’avais plein de restos dans cet article et j’ai décidé d’éliminer tout ce qui ne me paraissait pas assez consistant, pas assez solide pour mériter un repas durant les 3, 4 jours où vous resterez à Venise, sinon c’est la porte ouverte à des dizaines de trucs plus ou moins bien mais pas dingues.

Osterie

Nevodi
Via Giuseppe Garibaldi, 1533
le site

Le coup de coeur de ce séjour fin 2025. Complet tout le temps le soir, on trouve de la place le midi facilement mais en réservant.Le plan préféré d’un ami qui y va souvent : “Ils étaient de l’autre coté de la rue, ils ont déménagé et là c’est plus grand. Histoire de famille (Nevodi veut dire les neveux en dialecte vénitiens). C’est une tuerie.”

Lire l’article

Nevodi PizzaLab
Sestiere Castello 1341

Ils ont monté une pizza à côté, les bonnes pizzas à Venise sont rares, notamment parce qu’à cause du risque d’incendie (la ville a beau être sur l’eau, elle a brûlé plusieurs fois), les fours à pizza sont souvent interdits dans certains espaces trop réduits.

Salvmeria
Via Giuseppe Garibaldi, 1769

Nous avons été y boire un cappucino (très bon) avant d’aller déjeuner à Nevodi (c’est en face) et 1) le service était très bon 2) les plats du jour qu’on entendait être présentés ainsi que le chef paraissaient très sérieux. Quand on a été ensuite à Nevodi, ils nous ont dit que leur chaise bébé était à la Salumeria et je suis donc allé les chercher, ce sont donc deux bonnes adresses proches l’une de l’autre dans l’esprit.

Osteria ai Promesi Spossi 
Calle dell’Oca, 4367

Une osteria visitée en 2021 où ça bosse bien (plats de toute l’Italie) et où ça boit bien, le service un peu impersonnel au démarrage s’est déridé, tant mieux : en fait ils sont prisés en plus des locaux par certains touristes étrangers, notamment des japonais et il faut donc un peu y mettre du sien pour engager quelque chose de personnel. Antipasto mixte de la mer pour 2, calamar grillé à la puntarelle (hummm) et orecchiette à l’amatriciana avec crevettes et Saint-Jacques fumées maison. En dessert une ricotta à la pistache avec un biscuit ultra-fin et craquant à souhait. Le vrai plus c’est l’excellence des vins qui peuvent en plus être servis au verre. Le repas  pour 2 plus 8 verres de vin nous a coûté 90 euros au total.

Basegó
Via Giuseppe Garibaldi, 1762

Dans le quartier de la Biennale, ce bar à cicchetti est voisin de Salumeria et en face de Nevodi, je parle des deux dans la section Osterie au début de cette partie “Restaurants”. Il m’a été conseillé par une amie italienne qui connaît bien Venise.

Al Mercà
Campo Bella Vienna, 213

Petit bar réputé pour ses mini sandwiches, situé sur une petite place.

Osteria al Ponte 
Cannaregio, 6378

Une des cicchetterie très réputées de Venise : prix bas, énormément de monde le week-end, bonne ambiance, mais pain pas forcément dingue (comme souvent pour les cicchetti).

Il Paradiso Perduto
Fondamenta della Misericordia, 2540

Très connu, dans le Cannaregio, mais disons qu’il était très à la mode il y a une 10-15 ans. C’est un resto qui fait aussi salle de concerts / soirée et disons qu’on y vient plus pour l’ambiance que pour une étape gastronomique. Il y a énormément de monde et la commande est sportive.

Bacaro Risorto Castello ou Cannaregio
Campo S. Provolo, 4700

Sepa
Calle de la Bissa, 5482

A côté de la Rosticceria Gislon dont je parle plus haut.

Bacareto da lele
Fondamenta dei Tolentini, 183

Un plan connu des étudiants, des cicchetti bons et pas chers du tout.

Osteria Alla Bifora
Campo Santa Margherita, 2930

Pour des cicchetti sur la place du Campo Santa Margherita.

Pizzeria

Pizzeria Da Zorma
Fondamenta dei Ormesini, 2712

Super plan sous les radars, pizzeria Da Zorma dans le Cannareggio : ces deux afghans ont monté cette pizzeria à emporter qui fait mouche. Carte pléthorique mais mise en avant de 2 pizzas du jour dont une Asagio (photo). Je demande à l’un des deux ce que c’est, il me dit un fromage, je lui demande d’où, il me répond gentiment en souriant « je n’en sais rien, regardez sur google ».
Super pizza simple et sans chichis à 11€ (fabuleux pour Venise), un plan prisé aussi des italiens.
Il est juste la porte à côté d’adresses célèbres, Osteria Al Timon ou Birreria Zanon et pas loin non plus du caviste nature Vino Vero.
Ici on mange bien et pas cher sur le pouce.
PS : quand je prenais ma photo de lui avec ma pizza, je voulais faire vite mais mon objectif était sale alors je devais le nettoyer, il m’a dit «  Tranquillement », j’ai senti qu’il avait vécu des trucs qui lui faisaient penser que stresser pour prendre une photo d’une pizza même s’il y a du monde qui attend, cela ne pèse pas beaucoup dans l’univers, des détails qui disent beaucoup. Comme dit un ami « chasse le détail, chasse ».

Restaurants

Vecia Cavana 
Via Tera Santi Apostoli, 4624

Institution vénitienne de la cuisine de poissons avec les bons et les mauvais côtés de l’institution : grand resto avec maître d’hôtel, serveurs, bons produits mais parfois maître d’hôtel un peu raide avec ses serveurs ou prix un peu hauts. En tout cas les italiens valident dans l’ensemble.

Ital India Restaurant Halal Foods
Fondamenta de le Capuzine, 3102

Rien à voir avec le schmilblick puisqu’il s’agit d’un resto indien servant une cuisine hallal dans le Cannaregio mais 1) ça a l’air très bon 2) j’en ai parfois marre de manger strictement italien (ou quelconque autre cuisine) pendant plusieurs jours et suis parfois content de changer et ça m’intéresse toujours de savoir comment une cuisine étrangère peut être proposée dans un autre pays.

Chic

Bacán
Calle del Tentor, 1834

Resto cher avec carte latino et belles quilles de vin nature, il m’a été conseillé par Douglas originaire du Honduras qui tient le bar à vins nature “Vivants” à Heidelberg en Allemagne.

Ai Mercanti
Corte Coppo, 4346/a

Conseil d’une lectrice sur cette table bistronomique contemporaine alternant spécialités vénitiens et plats non spécifiquement italiens : “Pour un petit plaisir car pas donné, mais vraiment excellent avec vin nature à la carte.”

Sestante – Osteria di Mare
Campo S. Zaccaria, 4687

Déco très contemporaine, un peu froide pour ce resto référencé dans l’application Raisin, un peu branché/guindé sans doute et pas donné, à voir.

Cafés

Sullaluna
Fondamenta Misericordia, 2535

Librairie et bistrot dans le Cannaregio à quelques pas de Vino Vero, je suis passé souvent devant mais n’ai pas eu l’occasion de m’arrêter, une lectrice m’a dit que c’était son lieu fétiche dans ce quartier.

Caffè del Doge 
Rialto, Calle dei Cinque, 609

Caffè Rosso
Sestiere Dorsoduro, 2963

Pour le charme de la place.

Pâtisseries

Pasticceria Tonolo
Calle S. Pantalon, 3764

Pasticceria Rio Marin
Fondamenta Rio Marin, 784

Bar Pasticceria Ballarin
Calle San Crisostomo, 5794

Pâtisserie Majer

Il y a 10 points de vente répartis dans les différents quartiers de la ville dont celui de la Biennale, elle est entre autres réputée pour son chocolat chaud et son cappuccino.

Melita
Calle Stretta de Ca’ Sarasina, 1194

Pâtisserie sous les radars de la hype, existant depuis 1975, les actuels propriétaires sont là depuis 1985, dans le quartier de la Biennale que j’adore. Je l’ai découverte en remontant le Rio di San Anna pour aller au restaurant Nevodi. On y trouve notamment une spécialité que j’ai adorée, le pain des Doge, un genre de cookie aux amandes et raisins.

Gelateria

Bacaro del Gelato
Fondamenta Misericordia, 2499

C’est une amie qui m’a dit que l’endroit été inévitable.

Bars à vins

Cantina Arnaldi
Salizada San Pantalon, 35

El Refolo
C. Giazzo, 1580

A Venise, on mange des panini et l’un des meilleurs endroits selon une amie du coin, c’est El Refolo. L’équipe est sympa en plus et ça fait aussi bar à vin. Il vaut mieux manger son panino légèrement chaud, malheureusement le jour où nous y sommes allés, nous étions un peu à la bourre et j’ai mangé les miens froids mais c’est très bon aussi comme ça, compter 2 euros et quelques par pannino donc on en prend vite trois chacun. Une lectrice m’a donné ce conseil : “Ils servent sert le spritz radical, en utilisant à la place de l’aperol, un alcool à base d’herbes, le bitter radical de Gajàrdo.”

Vin Nature

La Bottiglia
Campo S. Stin, 2537

Pour un apéro sympa avec du vin nature. J’ai rencontré le couple de patrons par hasard au Vin au Vert à Paris et ils étaient super sympas!

La Sete
Calle Larga, 2555

Marco de notre airbnb lors de notre séjour en 2021 m’avait dit que c’était “LE bar cool de l’époque”. Je confirme lors de notre séjour de fin 2025 – début 2026, c’est à côté de l’institution Vino Vero mais moins cher, moins people, plus intimiste.

Estro
Dorsoduro, 3778

Un très bon resto encore plus qu’un bar à vin nature, recommandé par Etienne du le Vin au Vert à Paris. Ils ont désormais ouvert une autre adresse ci-dessous dédiée aux ciccheti.

Cantina Arnaldi
Salizada San Pantalon, 35

Pour boire un verre dans le Cannaregio, bouffe pas dingue m’a-t-on dit mais bons vins.

Vino Vero
Fondamenta Misericordia, 2497

Vino Vero la locomotive du vin nature à Venise, une grosse sélection de vins et de très bon cicchetti. Le spot est très couru et les prix sont sont vite élevés, voilà pourquoi certains aficionados de la première heure se tournent vers d’autres adresses comme Bea Vita.

Bea Vita
Fondamenta de le Capuzine, 3082

Bea Vita est la petite soeur de Vino Vero, d’ailleurs une grosse partie des clients fidèles de Vino Vero aiment se retrouver ici où il y a moins de touristes qu’à Vino Vero.

La Sete
Calle Larga, 2555

Bar à vins nature très cool, proche de Vino Vero, La Sete (la soif).
Ambiance cozy, intimiste, pas très cher, bons cicchetti, très bonnes vibes, j’ai même acheté le t-shirt du coup.

Cantina Arnaldi
Salizada San Pantalon, 35

Pour boire et manger un coup, patron très sympa et vin nature.

Cocktails/Spritz

Il Mercante
Fondamenta Frari, 2564

Ouvert tard le soir, bons cocktails.

Divers

El Refolo
Via Garibaldi, Castello 1580

Je l’ai mis plus haut dans la rubrique Cafés mais il marche aussi en bar.

The Irish Pub
Cannaregio 3847
le site

Je ne sais pas trop quoi en penser car perso je me cogne des Irish Pub à l’étranger comme de la Saint Glinglin en avril mais comme c’est le barman d’Al Bottegon qui m’en a parlé en me disant que c’était le seul pub de Venise et que c’était pas mal du tout, je le mets.

Marchés

Marché aux fruits, légumes et poissons du Rialto
Calle Prima de la Donzella, 306
Du lundi au samedi de 7h30 à 15h

Si on vient du nord de la ville, genre Cannaregio, il faut prendre ce petit bac qui vous emmène sur l’autre rive, au bord de laquelle se trouve le marché.

Marchés Campagna Amica
Comme toujours je cherche les marchés Campagna Amica de producteurs locaux. Il y en a 3 à Venise, je suis allé à celui du Lido, l’occasion d’aller dans ce coin totalement sous les radars du tourisme, j’y ai fait des emplettes fantastiques en légumes et fruits sans pesticides, charcuteries, fromages.

Mestre Riviera XX settembre
Venezia, z. Santa Marta
Lido di Venezia, Riva Corinto

Boutiques

Torrefazione Cannaregio
Fondamenta dei Ormesini, 2804

Un torréfacteur réputé.

Casa del Parmigiano
Via Paolo Paruta, 10

Très bon plan pour rapporter du parmesan de compétition.

Cannaregio au petit matin

Cannaregio le soir

J’étais avec un italien amoureux de Venise et proche de la constellation Vino Vero, qui a spontanément dit « c’est ma vue préférée »

Ancien théâtre / cinéma porno devenu supermarché, ce supermarché Despar Teatro Italia vaut le détour à plus d’un titre.

Le Cannaregio et sa lumière du matin début janvier

Chiesa Parrocchiale di Sant’Alvise dans le Cannaregio

Superbe vue depuis le terminal de ferry Arsenale

Bavette au petit matin dans le Cannaregio

Rio del Ghetto Nuovo dans le Cannaregio la nuit

L’embarcadère de Sant’Alvise